A januárban elhunyt francia divatmogul, Thierry Mugler divattervező kreációit olyan ikonok viselték, mint David Bowie, Diana Ross vagy Lady Gaga. Az utóbbi évekre jellemző volt, hogy ha valaki volt olyan szerencsés, hogy egy eseményen Muglerben tudott megjelenni, amellett biztosan nem mehettünk el szó nélkül, és minden bizonnyal az adott este csúcspontja is ő volt. De mennyit ér majd halálát követően az esőcseppre emlékeztető kreáció, amiben Kim Kardashian libbent be a MET gálára 2019-ben, vagy mennyiért ütik le néhány év múlva a Cardi B által a Grammy díjátadón prezentált „Vénusz születése” ruhát? Nagy valószínűséggel hamarosan kiderül, hiszen gyász ide vagy oda, a divatvilágra is igaz, hogy a halál bizony megdobja egy-egy márka értékét.
Nem is kell túlságosan messzire mennünk! A novemberben elhunyt Virgil Abloh halálát követően csupán néhány nap alatt az Off-White és a Louis Vuitton férfi ruhakölteményeinek értéke hihetetlen magasságokba emelkedett a viszonteladói platformokon. A StockX, a Goat és az eBay oldalakon a Nike és az Off-White 2017-es 10 pár klasszikus dizájnját tartalmazó „The Ten” kollekció ára is az egekbe szökött. A Jordan 1 Retro High Off-White Chicago (a kultikus „AIR” felirattal) átlagosan 8 861 dollárért talált gazdára a StockX-en. Ez 4 460 százalékos emelkedés a 190 dolláros kiskereskedelmi árhoz képest.
Nemcsak a divatfanatikusok, de általában a normál vásárlók is szorosan összekapcsolják a márkát és a divattervezők személyét. Nincs abban semmi természetfeletti, ha a művészeti piac megbolydul, amikor egy kreátor elhalálozik. Alexander McQueen Londonban 2010-ben elkövetett öngyilkossága után az emberek azonnal kifosztották az üzleteket, és az online platformon is hatalmas összegeket kértek egy-egy használt, általa kreált darabért. „Őrült roham volt McQueen után” – emlékszik vissza Robert Burke divatipari tanácsadó, aki szerint az emberek érzelmi kötődése a márkákhoz nem hal meg a tervezővel, sőt…” Amikor Yves Saint Laurent meghalt, az emberek egyre több és több YSL-t akartak vásárolni. Ez a divat erejéről árulkodik, hiszen egy-egy kreáció jóval több, mint egy újabb fogyasztási cikk.”
Azon túl, hogy a halál (elég szentségtörő módon) jó ideig pozitívan hat a márkára, persze minden alkalommal keletkezik egy óriási, betöltetlen űr is, és adódik a feladat: pótolni kell a kreátort és helyre kell rántani a brandet. Mondhatjuk-e „halálbiztosnak” a márkát? Donatella Versace személye jó példa erre! A divat érzelmi kapcsolatai akár évtizedekig is eltarthatnak, és átadhatóak a fiatalabb generációknak is. Gianni Versace – köszönhetően „kishúga” irányításának – számos újjászületést élt meg halála után is. Néhány éve a reklámjaiban, a kifutókon és a divatoldalakon a márka visszahívta a ’90-es évek legnagyobb szupermodelljeit, és 2017-ben, halálának huszadik évfordulóján újra olyan nagyságok sétáltak végig a kifutón, mint Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer és Helena Christinsen. Ez az újjáéledés egyidőben volt látható az FX egy sorozatával (American Crime Story: Gianni Versace meggyilkolása), amely felelevenítette Versace 1997-es Miamiban történt erőszakos halálának emlékét.
Mint láthatjuk, a divatvilágban is a kereslet és kínálat klasszikus törvényei működnek. Ahogyan a művészek munkáinak értéke szinte minden alkalommal emelkedik a haláluk után, ugyanígy igaz ez az egyes tervezők munkáira is, az ok pedig nyilvánvaló: nem lesz több kollekció, nem készül többet új munka, így évről évre egyre nehezebb lesz szert tenni rá.