A Párizsi Divathét A/W 2025 a szezon záró eseménye, amely ezúttal is olyan márkák bemutatóival veszi birtokba a francia fővárost, mint a Dior, a Louis Vuitton, a Saint Laurent, a Chanel és a Givenchy -, utóbbi a korábbi Alexander McQueen tervező, Sarah Burton várva várt debütálásával.
Sarah Burton megnyitójára március 7-én került sor: Burton a nagy múltú párizsi ház alapítójának, Hubert de Givenchy-nek régóta rejtegetett mintáiból merített ihletet, és a mai nő számára gondolta újra a ház aláírásait. „Mindent meg akarok szólítani, ami a modern nőkkel kapcsolatos” – mondta. „Az erőt, a sebezhetőséget, az érzelmi intelligenciát, a hatalom érzését vagy a nagyon szexit. Mindent.” Ám nem ő volt az egyetlen, akire óriási figyelem szegeződött! Két nappal korábban szintén egy debütálásnak lehettünk szemtanúi: Haider Ackermann március 5-én mutatta be első kollekcióját a Tom Fordnál, miután az év elején Peter Hawkings utódja lett. Julian Klausner pedig az Opéra Garnier-ben tartotta első bemutatóját a Dries Van Noten kreatív igazgatójaként, míg Alessandro Michele egy szürreális, vörös színű „nyilvános fürdőszobában” mutatta be második ready-to-wear kollekcióját a Valentino számára. Számos érdekes fiatalabb nevet is találhattunk a programok között, mint az LVMH-díjas Duran Lantink ruhái a Hodakovának, a japán Rei Kawakubo Comme des Garçons kollekciója, vagy éppen Junya Watanabe, aki a Noir Kei Ninomiya számára tervezett egy igen elgondolkodtató kollekciót.
Nicolas Ghesquière mindössze 400 vendégnek mutatta be a Louis Vuitton ház 2025-ös A/W kollekcióját a L’Étoile du Nordban, a francia nemzeti vasút székhelyén. Az egész kollekció motívuma a Kraftwerk 1977-es „Trans-Europe Express” című albumának borítója volt. A kollekció olyan karakterek sorozatából állt, amelyekkel egy vasútállomáson is találkozhatunk – bár természetesen Ghesquière jellegzetesen eklektikus, posztmodern csillogásával. Láthattunk sok színes esőkabátokat és anorákokat, némelyiket sportos Louis Vuitton-logóval; futurisztikus „egyenruhákat”, amelyek a kalauzokat és a kísérőket idézték meg; míg a régi világ csillogását a csavaros turbános fejfedők, a csillogó szőrmekabátok és a fodros ruhák idézték meg.
Alessandro Michele a nemrég elhunyt David Lynch-et és a színházi világot idézte meg a Valentino második ready-to-wear bemutatójában, amely a párizsi Institut du Monde Arabe különlegesen kialakított bemutatótermében láthatott a közönség. A vörös színű tér egy hatalmas nyilvános fürdőszobát idézett – a szoba szélén fülkék, mosdókagylók és tükrök futottak körbe -, és szürreális, de filmszerű hátteret biztosított a „magánélet és nyilvánosság, felületek és mélységek” elképzeléseit vizsgáló bemutatónak. A 70-es évek stílusú ruhák a vörös és a rózsaszín árnyalataiban pompáztak, míg a feldobott „szőrme” kabátok hedonista csillogást sugároztak. Michele egy újfajta tisztaságot vitt bele ebbe a kollekcióba. A show olyan volt, mintha egy éjszakai klub fürdőszobájában bontakozott volna ki, a modellek a térben kószáltak, és a mosdótükrökben ellenőrizték ruháikat, mielőtt eltűntek volna a nézők szeme elől.
A párizsi Palais de Tokyo egyik hatalmas belső szárnyában mutatta be Rick Owens legújabb női kollekcióját „Concordians” címmel. Igen, ugyanazzal az elnevezéssel, mint az év elején tartott férfi ruhabemutatóját. A kollekció a Velence mellett fekvő Concordia olasz iparvárosra utal, ahol Owens minden szezonban kollekcióinak nagy részét készíti. A kollekció ezúttal is felforgató, mégis pompázatos volt. Láthattunk „lánccal összekötött”, lézervágott bőrruhákat, amelyek pikkelyként vagy tollként jelentek meg a testen, hatalmas, széles vállú, gyapjúból vagy bőrből készült kabátokat, vagy – az idei férfi ruhabemutató másik folytatásaként – a „megacrust” farmert, amelynél a szövetet bronzfóliával és viasszal vegyítik, egészen érdekes módon.
Rei Kawakubo legújabb show-ja a függetlenség kinyilvánítása volt. „Mostanában úgy érezzük, hogy a nagy üzlet, a nagy kultúra, a globális rendszerek, a világ struktúrái talán mégsem olyan nagyszerűek” – adta ki rövid nyilatkozatában a szombat délután Párizsban bemutatott Comme des Garcons A/W 2025-ös bemutatójáról. „A kicsiben is nagy érték rejlik. A kicsi hatalmas lehet.” Több mint fél évszázaddal azóta, hogy 1973-ban megalapította a konvenciókkal bátran szembeszegülő márkát Tokióban, a Comme des Garçons alternatívát nyújt a luxusdivat-konglomerátummal szemben, és számos további tervezőt inkubál. A kollekció legnagyobb része a nőiességet ünnepelte, a fodrokat, a redőket és a virágmotívumokat, valamint az olyan klasszikus anyagokat, mint a bársony és a szatén. Kawakubo még ma is, 82 évesen is a divatvilág egyik legfelszabadultabb hangja.